Die in diesem Drachen verwendeten Carbon-Rohre sind Avia.125 – 3.1 mm, 7.5 g/m. Man bekommt sie meist in Längen von 1 oder 2 m.
Nun zum Drachen bauen: Bitte lies die Bauanleitung für diesen Drachen zuerst zu Ende, und beginne erst dann, die Materialien und Teile vorzubereiten.
Schneide links vom zentralen Falz der späteren Panels das Papier weg. Dann machst du 3 mm Löcher an den Ecken und den Marken an der Leitkante. Das Mass 110 mm zeigt den oberen Befestigungs-Punkt der Waage.
Die beste Methode ist, die Konturen direkt auf das gefaltete Segel zu zeichnen.



Die Bilder dieser Bauanleitung zeigen Details oft sehr gross, aus kurzer Distanz aufgenommen. Als Anhaltspunkt für die Grössenverhältnisse kannst du die Quadrate im Icarex-Stoff nehmen: sie sind cirka 10 mm gross.
Westliche Drachenbauer von Designs wie Rokkaku, Delta, Genki, Cody usw. werden erstaunt sein, wie klein und genau die Details am urban ninja ausgebildet sind. Leute hingegen, die sich mit indischen Kampfdrachen oder North American fighter kites beschäftigen, müssen sich Alles etwa doppelt so gross denken.
2 das Segel

Bei Verwendung des Schnittmusters: Falte das Icarex scharf, lege die Schablone drauf und richte die linken Kanten aus.

Markiere alle Punkte durch die Löcher hindurch. Jetzt entfernst du die Schablone und schneidest mit Cutter und Lineal das noch immer gefaltete Icarex-Panel.

Schneide an der Leitkanten-Marke einen kleinen Keil heraus, um dann auf beiden Seiten, links und rechts die Marken auf das Segel zu zeichnen.

Klebe 6 mm breiten Transfer-Klebefilm auf die Rückseite der schwarzen Panels, lasse aber beim Mittelfalz ein paar Millimeter frei. Lege eine Hälfte des weissen Panels genau über das gut sichtbare Schutzpapier des Tapes und rolle es nach hinten weg. Jetzt das Schutzpapier ganz langsam abziehen und das weisse Icarex zurückfallen lassen.

Nun legst du die linke Seite des weissen Panels auf seine rechte Seite, achte dabei auf genaue Lage für eine gute Symmetrie des Drachens. Ziehe beim zentralen Falz ein kurzes Stück Schutzpapier ab und falte es scharf nach oben.

Jetzt legst du die linke Seite des schwarzen Panels rechts rüber auf das weisse Panel. Mit Gewichten fixieren. Ziehe das Schutzpapier nach oben heraus wiederum sanft und langsam, um die genau ausgelegten Panels nicht zu verschieben. Presse das schwarze Icarex mit den Fingern an, reibe nicht – nur drücken, sonst könnten sich die Panels gegeneinander verschieben.

Das zusammengefügte Segel mit dem profilierten Kielbereich: die letzte Chance für einen Symmetrie-Check.
Sollte der fertige Drachen später im Himmel nach einer Seite tendieren, kannst du durch verschiedene Setup-Anpassungen die Symmetrie korrigieren.
3 die Panels nähen

Die Verstärkungen auf der Rückseite des Drachens:
Bevor es ans Nähen geht, mache die drei Verstärkungen aus je einem selbstklebenden 12 x 20 mm Dacron und zwei selbstklebenden 9 x 40 mm Icarex Stücken bereit. Klebe die Verstärkungen für den unteren Waagepunkt sowie die Z-Line schön mittig auf den zentralen Falz. Sie überlappen das weisse Panel, so sind das drei Lagen Material an diesen Stresspunkten.
Die Mitte der oberen Waage-Befestigung liegt 110 mm über dem Ende des oberen schwarzen Panels oder 104 mm über dem Ende des weissen Panels. Das sind dann etwa 245 mm von der Nasenspitze.
Jetzt nähst du das Segel mit einem Dreifach-Zickzack, z.b. 4 mm breit und 3 mm lang. In der Nähe des Mittelfalzes kannst du die Stichdichte erhöhen, um das Segel an diesen Stresspunkten noch robuster zu gestalten. Aber nicht zu eng, das würde das Segel durch die vielen Perforationen wieder schwächen.

Hier die Vorderseite des Segels, das schwarze Panel liegt vorne:
Die gefalteten Schleppkanten sollten mit möglichst wenig Spannung an das Segel genäht werden. Ein langer Doppel-Zickzack, möglichst geringe Fadenspannung oben und unten, sowie ein Obertransport können dabei helfen.
Dann nähst du die gefalteten Leitkanten (leading edges) mit einem schmalen Dreifach-Zickzack ans Segel, beide unten an den Flügelspitzen beginnend. Eine Naht wird also von der Vorderseite des Drachens her genäht, die andere von der Rückseite.
4 die Leitkanten

Für die Flügelspitzen schneidest du kleine Icarex-Kevlar-Stücke (oder Dacron) 6 x 16 mm und selbstklebende Icarex-Stücke von 10 x 10 mm und 16 x 40 mm. Klebe das kleine Icarex aussen an die Leitkante.

Nun das grössere Icarex mittig scharf falten, das Schutzpapier zurückfalten, das Kevlar oder Dacron so plazieren, dass es am fertigen Drachen 1 bis 2 mm von der Aussenkante der Leitkante zu liegen kommt.

Klebe die obere Hälfte der Endverstärkung an die Leitkante. Benutze den Falz im Patch als optischen Anschlag. Segel drehen und Hinterseite anpressen. Jetzt noch ein 4 oder 5 mm Loch durch alle Lagen und Alles noch einmal gut anpressen.

Die obere Verstärkung bei der Marke an die Leitkante: Da wird das obere Ende des Leitkanten-Rohres sein. Schütze diese Stelle für schonungslose City-Flüge auf Asphalt mit einer zusätzlichen Lage, die du eventuell, von Zeit zu Zeit auswechseln wirst. Die Leitkanten-Ausschnitte sind 9 mm tief und 80 mm lang; 20 mm von der Silbermarke nach unten und 60 mm nach oben.
5 das Heck und die Nase

Baue die Heck-Stabtasche des Drachens aus einem selbstklebenden Stück Dacron von 20 x 50 mm, mittig oder bei 30 mm gefaltet. Darauf kommt nun ein Streifen Dacron von 10 x 40 mm. Das Ganze zuerst auf der Segel-Vorderseite sehr exakt plazieren und andrücken, Segel drehen und hinten anpressen. Jetzt nähst du die Tasche mit zwei geraden Nähten fest.

Die Segel-Vorderseite: Schmelze die Faden-Enden bis ans Segel herunter und drücke sie sofort fest (unterstützt durch Produktplatzierung).

Die Hinterseite des Kielbereichs: Stanze oder schmelze zwei Löcher von 2 bis 3 mm Durchmesser möglichst symmetrisch durch die Stabtasche, hier wird später die Y-Line gehalten, welche wiederum den Kielstab mittig fixieren wird.

Nun zur Nase: Schneide ein selbstklebendes Dacron von 25 x 50 mm mit zwei angefasten Ecken und zwei 5 mm einschnitten, welche je 5 mm vom zentralen Falz liegen. Jetzt das Stück mittig scharf falten, umdrehen, und die beiden oberen Ecken bis zum Mittelfaz hin ebenfalls schön scharf falten.

Falte nun die Hälfte des Schutzpapiers scharf nach hinten und presse die Nasen-Verstärkung von vorne an das Segel. Die drei Falze helfen dir beim exakten Positionieren. Das Segel umdrehen und die Nase hinten hinten fertig anpressen.

Jetzt fixierst du die Nasen-Verstärkung mit einer Geradnaht und machst die vier 3 mm-Löcher. Bereite ein Gummiband vor, mit Flanges an beiden Enden (siehe Flanges weiter unten).

Binde einen Kreuzknoten (Samariterknoten) ins Gummi und ziehe ihn mit kontinuierlichem Zug zu. Die genau platzierten Löcher und die Gummischnur werden den Kielstab exakt in der Mitte des Drachens halten.
Dieses Detail kann man auch mit Waage-Schnur lösen, es ist dann möglich, die Segel-Spannung entlang dem Kielbereich zu justieren.

Mache eine Schnur mit einem scharf angezogenen Pen-Loop, siehe nächstes Kapitel. Starte mit einer Länge um 190 mm. Hier siehst du eine Waageschnur mit natur-weissem Dyneema-Kern.

Fahre mit dem Ende durch den Pen-Loop, welchen du seriös zuziehst, um eine gute Reibung zu bekommen. Siehe die weiteren Schritte dann im Kapitel 7 „Montage des Drachens“. Dieses Detail ist prozessicherer als die Gummischnur-Lösung, im urban ninja Drachenbau-Set ist deshalb nur Waageschnur enthalten.
6 die Filzstift-Schlaufen

Einen Flange machen: Greife ein Ende der Schnur mit der Zange und lasse 4 mm frei. Alle Längenangaben für Schnüre in diesem Plan sind brutto angegeben: die Z-Line als Beispiel ist geschnitten 130 mm lang. Nachdem die beiden Flanges geschmolzen und angedrückt worden sind, wird sie netto 122 mm messen, bereit für die Schlaufen.

Für einen schönen kompakten Flange schmilzt du nun die 4 mm gut an und presst das geschmolzene Material mit dem Plastik-Teil des Feuerzeugs sanft gegen die Zange.

Binde nun eine einfache Schlaufe wie dargestellt: hier die Z-Line, welche den Kiel zur Spreize hin ziehen wird.

Lege die Schlaufe um einen leicht konischen Filzstift und ziehe sie zu, bis der Flange am Knoten stoppt.

Jetzt noch kräftig zuziehen, um auch die Stabilität des Knotens zu testen. Solche Schlaufen machen wir direkt an beiden Enden der x-line sowie je an einem Ende der y-line und der z-line. Und eine sehr stark angezogene für das Nasen-Detail.
7 Montage des Drachens

Schlage mit einem kleinen Locheisen oder schmelze mit dem Lötkolben je die 3 mm-Löcher an den drei Verstärkungen entlang des Kiels. Wir machen das gerne im gefalteten Zustand des Segels, gleich paarweise: weniger Arbeit, bessere Symmetrie.
Binde nun die z-Line sowie die beiden Waageschenkel an das Segel, ziehe die Knoten wieder mit dem Filzstift zu, lasse aber die Schlaufen offen, da muss dann noch der Kielstab hindurch.
Das Pigtail endet an beiden Enden in einem Überhand-Knoten, sauber durch Zuschmelzen gestoppt. Schlage nun in die Waage eine Bucht, Pigtail hindurch, anziehen. Benutze die leichteste Waageschnur, die du finden kannst. Die Längen im Plan sind für eine dünne Waageleine angegeben und wenn du schwereres Material verwendest, musst du die ganze Waage und die anderen Schnüre länger vorsehen.

Führe den Kielstab durch die drei offenen Schlaufen der z-line und der Waage, hinein in die Tasche am Heck. Das Bild zeigt die jetzt zugezogene Schlaufe der z-line und die Schlaufe des oberen Waageschenkels. Oben links siehst du die x-line mit der mittigen y-line, der Drachen ist in diesem Bild aufgebaut.

Jetzt kannst du die Gummischnur an der Nase anziehen, indem du zuerst die Schlaufe mit dem Knoten in den aufgeschnittenen Jaco ziehst, dann die zweite Schlaufe.

Das fertige Kielstab-Nasen-Detail, Vorderseite des Drachens. Der Jaco-Standoff-Verbinder ist hier gekürzt, du kannst ihn aber auch ganz lassen.
Hier dasselbe Detail mit der Waageschnur-Lösung:

Spanne die schwarze Schnur, indem du den stark zugezogenen Pen-Loop verschiebst. Hier ist ein Jaco Standoff-Verbinder in voller Länge montiert, der Ring ist aber aufgeschnitten. So ist der Zusammenbau bequemer.

Schneide ein wenig der restlichen Schnur weg, lasse aber ein paar Millimeter übrig, und verschmelze das Ende mit dem Feuerzeug. Dieses kurze Stück ist dann der Griff für das Justieren. Die PVC-Kappe ist optional, sie ist im Bausatz enthalten.
Eventuell wirst du den Kielstab noch ein bisschen kürzen, je Elastizität des verwendeten Segeltuches. Die meisten Tuche werden sich unter Spannung mit der Zeit ausdehnen, speziell wenn das Segel aus Spinnaker-Nylon ist. Nimm also lieber icarex, das ist Polyester.
Je weniger das Segel entlang des Kielbereiches gespannt ist, desto besser. Deshalb bevorzugen wir die „Waageschnur-Lösung“, um einfach eine schöne Nullspannung einzustellen.